四、维萨吉纳斯：立陶宛的能源短板

规划此次波罗的海之行时，原打算到立陶宛东部的维萨吉纳斯一探究竟。这座只有一万八千人的小城邻近白罗斯和拉脱维亚，是立国内俄罗斯族比例最高的地区。据统计，维区人口超过一半都是俄裔，立陶宛人则只占到百分之十左右，是当地的少数民族。

除此之外，维萨吉纳斯的另一个特色是：这个行政区的建立是名副其实的计划经济产物。维城及周边辖区始建于上世纪七十年代中期。当时，苏联在立陶宛东部边境地带筹建伊格纳利纳核电站，维城就是为核电项目设立的工人城市。

伊格纳利纳核电站 拍摄/Petr Štefek

2004年，立陶宛加入欧盟。作为入盟条件之一，欧方要求立陶宛关闭伊格纳利纳核电站。该电站拥有两座上世纪八十年代建造的RBMK（压力管式石墨慢化沸水反应炉）机组，与乌克兰的切尔诺贝利属于同一类型的反应堆。显然，布鲁塞尔不会同意立陶宛带着巨大的安全隐患入盟。然而，伊格纳利纳核电站毕竟是立国电力的主要供应者。按照欧盟要求，立陶宛于2004和2009年底分别关闭了核电站的两个机组，在解除了安全隐患的同时，也为该国电力供应带来严重缺口。

如今，立国70%以上的能源都依赖进口。鉴于对俄国的防范，进口来源地主要是北欧和美国。正因如此，立陶宛的单位电价在欧盟成员国中始终居于高位。

伊格纳利纳核电站关闭后，维萨吉纳斯地区开启了艰难的经济转型。鉴于美剧《切尔诺贝利》的热播，当地人认为前苏联题材的核电站旅游或可发展成一门前途可期的文化产业。遗憾的是，由于疫情导致活动取消，这次我未能到维萨吉纳斯参观。

五、维尔纽斯的多重面相

8月28日，到达立陶宛首都维尔纽斯是个星期五，十余只热气球在湛蓝的碧空下显得格外夺目。

维尔纽斯老城街景

老城内的小巷

傍晚下班下学后，市中心的街巷热闹起来。年轻人呼朋引伴，所到之处无不充满着欢快悠闲的周末气氛。夜幕降临，城中的饭馆和酒吧几乎是座无虚席。穿着亮丽的宾客起坐喧哗，觥筹交错，离得老远就能听到店内的熙攘之声。

维城夜景

我在维城的住处位于老城外西北方的维尔纽斯街。临近深夜，步行道上依旧是人潮涌动，灯红酒绿。到城里走上一圈，几乎使我产生了置身于大都市的那种目不暇接的错觉。与之前到过的立陶宛其他城市迥然不同，维尔纽斯给我的第一印象是鹤立鸡群的年轻和朝气。

维城夜景：立陶宛音乐厅

第二天早晨起来，开始在各处系统参观。除老城外，维尔纽斯的最负盛名的当属格迪米纳斯大道。仅从历史命名上看，就足见此街对维城的重要意义：1836年建成时，该街被命名为圣乔治街；1920-30年代波兰人统治维尔纽斯时，以本国诗人亚当·密茨凯维奇为大道改名；纳粹占领期间，德国人称其为希特勒街；苏联治下，又先后以斯大林、列宁命名之。不夸张地说，立陶宛最重要的政权机构（政府、议会、法院、各部委、央行）和公共文化设施（国家图书馆、歌剧院、话剧院、艺术研究院）几乎全部坐落于格迪米纳斯街周围。与此同时，这条大道又是维尔纽斯的一条主要商业街。

格迪米纳斯街上的老宅

大道上的商铺

格迪米纳斯街的东端始于大教堂广场。这里是维尔纽斯老城的标志，也是立陶宛举办各种国家庆典的场所。广场上至今保存着立陶宛大公国（13世纪-1569年）的皇宫。格迪米纳斯即是大公国的奠基人之一，被立陶宛人视为一代雄主。

在大教堂广场参观，令我有些吃惊的是，皇宫正墙上挂着的不是立陶宛国旗，而是代表白罗斯反对派的“白红白”旗。目的不言自明，当然是表达立陶宛对白罗斯示威者的声援。2020年5月白罗斯发生抗议活动后，维尔纽斯可谓是赤膊上阵，一方面支持、庇护白反对派，另一方面不带任何避讳地把自己摆到反对明斯克和莫斯科的最前线，其背后的动机令我不解。或许维尔纽斯认为卢卡申科不堪一击，因而极力推动当地政权更迭，以期改善立陶宛的国际环境；抑或是决策者想借此姿态提高国际知名度，从美欧那里讨得更多经济好处和安全保障。

记得我上大学时，一位研究东欧史的老师曾经提到，纵观欧洲国际关系史，夹在大国之间的东欧小国似乎总是难逃如下的命运交替：要么屈辱地寄人篱下，任列强支配、瓜分；要么依附强国为虎作伥，去干涉、侵略其他小国。今天的国际政治虽然多了很多所谓“政治正确”的意识形态话术，但其发展演变却或多或少仍在依循传统地缘政治遗留下来的主线。