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父执辈不少属于“改变1977”的一代，而这群来自五湖四海的百里挑一，对大学生活的共同记忆，竟无一例外地飘着同学老家的酱香型——当然不可能是昂贵的茅台。第一次出远门，不乏没想到要带够冬衣者，行李里却没谁忘了塞几罐家乡的酱菜。

在物资匮乏的年代，酱菜是游子背包里必备的家乡味

离北京咫尺之遥，保定人带来的槐茂酱菜就胜在不一样的五香口——顺便提一句，槐茂就是《芝麻胡同》里孔老痴本家的原型，保定三宝“铁球面酱春不老”里，这家巨头就占俩；而山东同学带来的不是孔府家酒和家宴，而是孔府家的酱菜——不仅在孔府满汉全席二十四道里独占一道，且和六必居、槐茂一样，也有慈禧太后赐的红顶和马褂（这老佛爷也真够见过世面的）。

保定槐茂酱菜厂酿造车间

别看物产丰富的江南讲究不时不食，但累月而成的酱菜却一点不逊色北方。比如太湖流域几乎每个乡镇都有自己驰名的酱菜与酱园，就像当地出产状元和书院的比例一样高。

扬州三和四美酱菜在江南一片名气斐然

而扬州虽然被江南人称为苏北，“三和四美”领衔的淮扬酱菜，却是让日本的奈良渍（“渍”即日语汉字酱菜意）都奉为正朔，“豆腐酱菜数奈良，来自贵国育圣乡”——至今东瀛从业者很多还都供着被奉作祖师爷的鉴真像，但总感觉不对劲：区别于酱油味噌为基础口感的京都渍，奈良渍的杀手锏是酒糟，可大师持戒甚律啊……

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有意思的是，中国的酱菜版图上南北贫富皆有分布，但几乎无一例外的是，出著名酱菜的地方，起码在该省都是数得着的教育发达、书香浓厚的文人之乡。

“天下文章出浙江、绍兴名声最响亮”，和文章一样，酱菜的极（qí）品（pā）也是这里出产：一碗霉干菜萝卜干饭，吃得消还是吃不消，就是明清幕僚师爷行当直到清末秋瑾新军的入门pass。而俺娘永远忘不了她的绍兴室友的，是那位娇俏玲珑的漂亮阿姨，当年背着一袋自家打的霉干菜猪油酥饼进宿舍，全屋都被熏出去了。

霉干菜酥饼如今已经成了南方城市的街头小吃

要说道理也简单：农业社会历来人离乡贱，除非级级赶考入仕，而家乡的酱菜除了“近肉”口感的开胃解馋、抵御水土不服的生理和心理作用，更节省了学子的宝贵时间——科举时代可是一进号房、吃喝拉撒自理的，哪怕是平时锦衣玉食的官富二代，干粮+酱菜也是理性最优选择。而南京的中国科举博物馆里的“作弊”部分里，酱菜坛子也成了夹带小抄的作案工具。